有日光的地方

關於日光

 　　一直有人問我：「日本最好玩的地方是哪裡？」我每次都不假思索地回答：「日光。」許多讀者與朋友在按圖索驥實地造訪過日光之後，每每迫不及待地想要與我分享日光的旅遊樂趣，而且對於日光的種種都是讚嘆不已，讚的是「怎麼到了最近才聽過日光！」嘆的是「何年何月才能再度與那山光水色相逢！」
　　日光的海拔高度恰好分布在高、中、低三種不同區域，除了有截然不同的自然風景外，也呈現著不同的文化風貌，山上的湯元溫泉有溫泉與滑雪區，山腰的中禪寺湖是山光水色與神社並存的聚落，山下的日光則是世界遺產與歷史的重鎮。
　　日光是日本北關東最具盛名的大區域高原型國家公園，它是在我累積四、五十趟東洋旅行之後，最想向第一次從事自由行的朋友推薦的行程。在你跟團去過東京、京都與北海道之後，如果打算嘗試自己走走看，日光絕對是首選；如果你與我相同，行旅的足跡早已踏遍日本南北，但又不想去過於偏遠的地方，日光也應該是舊地重遊的首選；如果你一生只剩最後一次去日本旅行的機會，日光更是一個可以在未來填滿你歲月和記憶的最佳去處。
　　我之所以將日光的旅遊地位推到這麼高，絕對有我的理由。因為……
　　沒到過日光之前，別說你去過日本。
　　首先，日光是一個把東洋元素統統融合在一起的地方。簡單的說，日光是一個讓人對日本「一次玩足」的地方，有神社、寺廟等古蹟，有人類遺產，有咱們熱帶台灣人最愛的春櫻、秋楓與冬雪，有消除疲勞的溫泉旅館，有乾淨的高山、瀑布、濕原與湖泊，還有好吃的「湯波」純日式料理與最新鮮的牧場鮮奶、冰淇淋……
　　第二，日光是個交通便利到不行的地方。只要到淺草的東武車站裡外國人服務中心櫃檯買一張「ALL NIKOO PASS」，用這張PASS，可以在四天內搭乘淺草往返日光的東武火車，不限次數地從日光搭乘東武巴士到整個日光的任一個景點。
　　第三，日光是個國際級的觀光景點，從日光車站到東照宮、二荒山神社到中禪寺湖、華嚴瀑布到湯元溫泉，大部分的景點，其服務人員多數會講一些英語，連東武巴士的司機都被訓練到可以操著簡單易懂的英語，更別說這一帶的旅館，在日光地區只要是規模大一點的旅館，都會至少僱用一、兩位會說英語的服務生，這點倒是打破了「日本人完全不講英語」的刻板印象呢！


【內容轉載】
金谷飯店百年咖哩　老滋味新創意

　　人生就像一場旅行，沒有人知道途中會遇見什麼人、碰到什麼事、吃到什麼食物。在旅行中，我不喜歡在「吃飯」這件事上著墨太多，這與我的旅遊經驗大相逕庭；我必須掌握旅程中與遊憩點、交通、住宿有關的所有細節，但對於吃飯，我則保持一種隨遇而安的態度，走到哪裡就吃到哪裡。一來，在日本，若想要拿著地圖、地址按圖索驥，尋找一些所謂的熱門餐廳，日本地址中哪種特有的邏輯恐怕會讓人找路找到抓狂。再者，誰曉得兩年前所謂的名店，現在安在與否，或者會不會碰到休息日呢？三者，自助旅行往往會遇到突發狀況而改變行程或更改時間，如此一來也得被迫放棄計畫中的美食啊！
　　曾幾何時，在日光到處可以看到金谷飯店所販賣的「咖哩派」，前幾次去日光，我總是對它嗤之以鼻，心想那多半只是為了吸引來自歐美的觀光團客人吧，因為對於保守的觀光團客人來說，保護自己免受未知國度威脅的方法之一，就是在外國吃熟悉的食物，像咱們台灣旅行團到歐洲，竟然還吃著七菜一湯的中國料理，而不願意敞開心胸品嘗異國的道地口味。
　　直到有一天，我了解日光百年咖哩的故事後，才發現不願意敞開心胸的原來是自己。
　　金谷飯店是一家有一百多年歷史的老旅館，她的本店坐落於日光神橋旁邊，在中禪寺湖與鬼怒川溫泉也各有一間分店。大家都知道，從一九九○年代日本泡沫經濟破滅後，日本經濟走了十多年的蕭條，尤其是日光鬼怒川這一帶的觀光業，因此以日光鬼怒川為經營重心的金谷飯店當然是深受其害。直到有一天，她找上了一位非旅館觀光業出身的企管顧問加入飯店的經營，這位顧問給了飯店兩個字：「傳統」，以此作為新的經營理念。
　　就在開始重新裝潢，並且翻箱倒櫃地尋覓飯店的骨董家具擺設時，無意中在一間五十年沒被打開過的儲藏室內，挖掘出一份早在明治時代寫好的咖哩食譜。於是這份百年食譜重見天日，金谷飯店根據這份古老食譜，做出「百年咖哩派」。這就是百年咖哩派的故事。
　　一百年前的咖哩口味與今天不太一樣。咖哩是在十九世紀末被引進日本，在一百多年前的明治時期，番茄從觀賞植物一躍變成食用植物，所以當時咖哩內餡的食材會有番茄，一點也不令人意外。至於現代咖哩的主角馬鈴薯，在當時只有北海道小量生產，尚未被拿來當作主食的食材。因此，日光百年咖哩的內餡可以吃到番茄的酸味，甚至還可以看到番茄的果皮，這應該和一百多年前的時代背景有關。
　　然而，不知道什麼原因，演變至今，現代咖哩的內餡與材料卻不見了番茄的蹤影，也許是烹調技巧的改變，也許是時代口味的演變，直到金谷飯店翻出這份古老食譜，這道帶有古老微酸美味的咖哩派才又重回日本人的餐桌上。
　　人總是在失意或看不清楚未來的時候特別愛念舊，這家飯店巧妙地利用懷舊來重新包裝，日光這道百年咖哩派，其古老的口味讓我品嘗到，「老」一樣會有好滋味與新價值，日光咖哩派不只填滿了我的胃口，也啟發我找到了人生的出口。 
千姬物語　故事之宿（一）

　　「千姬物語」是我多次下榻過的旅館，這家旅館在台灣的知名度相當高，一些團費比較高檔的團體也會選擇入宿。她會被我選上的原因有：
　　一、有諳英語的服務生。
　　二、離東照宮、輪王寺的入口只要走兩分鐘，走到神橋也花不到五分鐘。
　　三、她有許多花色的浴衣，可以讓女生不斷地換裝拍照（我至今還是不清楚這些女人到底在想些什麼？還好現在是數位相機的時代，沒有底片的預算顧慮，身為男人就睜隻眼閉隻眼地幫忙拍照吧！）
　　四、她的名字取得很文學、很浪漫，也很「引人遐想」，宅男們乍聽之下恐怕會誤以為是「愛情動作片」。

　　該旅館是以德川家康的孫女千姬命名，千姬是德川第二代將軍德川秀忠的女兒，被安排嫁給豐臣秀賴為妻，後來豐臣為德川所滅，大阪城破之時，千姬被坂崎直盛救出，但千姬卻嫌坂崎直盛太醜，不肯依約定下嫁。千姬又被安排嫁給本多忠刻，而不甘被愚弄的坂崎直盛發動攻擊想要搶回千姬，但因消息走漏而被德川家的武士擊斃，這是日本史上著名的「千姬事件」。
　　最後，本多忠刻被改封至姬路，而千姬也隨之遷居到姬路城，姬路地名的由來肇因於千姬。本多忠刻在三十歲時就病故，千姬之後回到江戶城落髮為尼，度過殘生，身後葬於現今文京區的小石川傳通院。
　　了解千姬的故事後不免令人大嘆，那時的女人，即使是貴為幕府將軍女兒之尊，待遇也不過是政治籌碼。千姬終其一生感情流離顛沛，雖有外表華麗光鮮，內心世界卻是孤寂落寞。
　　不過，日本人似乎是個格外不怕觸霉頭的民族，像千姬這種歹命的生涯，換成中國人的話，大概不會有人想要住「陳圓圓傳奇旅店」之類的吧。
　　千姬物語位於日光的山下，距離日光車站只有十分鐘的車程。她坐落在日光二社一寺的對面，從旅館步行到二荒山神社與東照宮的入口，只需過個馬路，大約三、五分鐘。下榻於此可以有個很棒的體驗：其實二荒山神社與東照宮是日本人的聖地，更是世界遺產，不分平日、假日，其遊客都是多到破表，但如果你可以避開大量遊客的時段，譬如早上九點之前，或下午四點以後，空蕩的日本神社加上二社一寺沉澱心靈的鐘聲，將是旅人挺難忘的剎那。你會感到時間就凍結在那一瞬間，只剩下內心深處最底層的聲音。
　　如果在日光無緣品嘗到兩種名產，「湯波」（就是豆皮）與「塩羊羹」，放心，千姬物語的晚餐與早餐會讓人一次吃得痛快，不敢吃日式料理的人也可以換成西式。
　　當我首度下榻千姬物語這家旅館，以當時我的日本旅遊程度而言，千姬物語的確是令人感到相當驚豔，尤其當人生的某些美好回憶與某一段旅行不經意地連結時，那趟旅行自然就會變得難忘。那時SARS危機解除，我趁房價低迷買了新房子，在外國搭火車旅行，第一次下榻比較高級的和式旅館，當時的我過了兩三年無憂無慮、不必上班的愜意生活。
　　只是這幾年下來，不知為什麼，我越來越追求頂級與奢華的旅館享受，多年後再回到這棟當年讓我大開眼界的旅館時，竟然會產生「不怎麼樣！」的心態，反而還覺得以前的自己是井底之蛙。其實不論是評價或排名，她還排在第三十五屆（二○一二年）百大溫泉旅館中的第七十一名呢！（二○一一年是八十三名、二○一○年是第七十四名），她的料理評鑑甚至擠到第四十五名呢！
　　明明好評依舊，何以自己的心變得如此尖酸刻薄呢？難道是在不斷地追求頂級享受之餘，產生了「曾經滄海難為水」的狹隘視野嗎？從前的我是很快樂、很寬宏、很大器、也很單純，這幾年自己的視野完全鑽進追求金錢享受的死胡同，反而變得不易滿足與挑三剔四。
　　為了解開心中的盲點，我第三度來到千姬物語。讓自己的一切放空，試著藉由回憶第一次攜著嫩妻幼子的手在旅館中到處嬉戲的場景，重拾多年前的景緻，找回當年全家一起探勝訪幽的趣事和相依感，找回曾經一起遊憩日光的同伴旅行糗事……擺脫了那種毫無意義的奢華追求，那些建立在鈔票上的揮霍數字。
　　回憶旅行時，許多人常常會端出「以前那家旅館多貴多奢華」「杜拜帆船超七星級旅館一晚好幾萬塊錢」「我在巴黎春天百貨的LV專櫃一口氣買了十幾個限量包」的金錢旅行，卻未曾經歷過大手牽小手在異國的巷弄內迷路、在落櫻雨中撿拾一片櫻花當成與老婆的二度定情信物、在前不著村後不著店的民宿中一家人處於狂風暴雨中的相依感、與死黨在夜半的海邊裸奔的精采畫面……
　　幾度重遊終於學會……人生比的不是數字，而是故事。